Wyłącz wszystko: Wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne w domu i sprawdź, czy licznik nadal zlicza zużycie energii. Jeśli tak, może to wskazywać na problem. Sprawdź pojedyncze urządzenie: Możesz również sprawdzić licznik, używając tylko jednego urządzenia o znanej mocy. Na przykład, jeśli masz grzejnik o mocy 1000W Rosnące ceny prądu sprawiają, że poszukujemy rozwiązań, które pomogą nam zaoszczędzić prąd. Zmniejszając zużycie energii elektrycznej, możemy równocześnie skorzystać z benefitów, płynących z wprowadzonej przez rząd Tarczy Solidarnościowej. Sprawdź, jak oszczędzać prąd i co zużywa najwięcej energii elektrycznej. W końcu nawet wyłączony telewizor "zjada" prąd – dziennie wartość około 24 W. Chociaż miano największego pożeracza prądu przysługuje mikrofalówce. Nieużywana wykorzystuje aż 108 W Fotowoltaika a prąd z sieci: osoby, które są zainteresowane instalacjami solarnymi w swoich domach, zadają często pytanie, czy decydując się na takie rozwiązanie, można całkowicie zrezygnować z zewnętrznych dostawców energii elektrycznej. Odpowiadamy, na to nurtujące pytanie. Aby przeanalizować to zagadnienie, musimy się . W poprzednim wpisie (Jak zmierzyć natężenie prądu?) omówiłem sposób wykonywania pomiaru natężenia prądu i związane z nim zagrożenia. Teorię prawie zawsze warto opanować zanim zabierzemy się za realizację, choć często bywa mniej ciekawa niż praktyka i doświadczenia na “żywym organiźmie”. Dlatego w niniejszym artykule przedstawiam szereg pomiarów natężenia prądu. Mówiąc “żywy organizm”, mam an myśli domowe urządzenia elektryczne, a konkretnie: Wentylator biurkowy Suszarka Głośniki komputerowe Laptop Telewizor LCD 24″ Mobilny grzejnik elektryczny Czajnik elektryczny Konsola do gier Odkurzacz Pralka Lodówka Lampka nocna Wszystkie testy / pomiary zaprezentowałem w formie filmu. Przed każdym testem wstępnie omawiam urządzenie, a po wykonaniu pomiaru wyliczę (jeśli tylko będę miał taką możliwość) średni pobór prądu przez urządzenie i jego moc rzeczywistą oraz przedstawię swoje wnioski z pomiaru (jeśli takowe mi się nasuną). Do dzieła! W poniższym rozdziale opisuję sytuację z uszkodzenia multimetru. Jeśli chcesz przejść od razu do sedna artykułu, zapraszam do kolejnego rozdziału. Nieplanowana awaria Co prawda jeszcze nigdy mi się nie przydarzyła zaplanowana awaria, ale takiego rozwoju wydarzeń naprawdę się nie spodziewałem. Multimter, który był bohaterem poprzedniego wpisu, zaniemógł. Jeszcze zanim zacząłem wykonywać pomiary do artykułu, chciałem wykonać pomiar testowy przy użyciu tego miernika. Zakupiłem go całkiem niedawno i jeszcze nie wykonywałem nim pomiaru natężenia prądu. Po zamocowaniu i sprawdzeniu wszystkich ustawień (zakres 0 – 200mA) podpiąłem wentylator wiedząc, że nie pobiera więcej prądu niż 200mA, a nawet jeśli, to zadziała bezpiecznik radiowy znajdujący się wewnątrz multimteru. Jakież było moje zdziwienie, gdy multimetr co prawda pokazał wynik pomiaru, ale w bardzo nieprzyjemny sposób brzęczał. Po wyłączeniu i powtórnym sprawdzeniu wszystkich ustawień, czy nie ma żadnych luzów itp. odpaliłem wentylator ponownie. A miernik wciąż wydawał z siebie chrapliwy odgłos dogorywającego urządzenia elektrycznego. W chwili, gdy pomyślałem, że powinienem to nagrać, skubany jakby usłyszał moje myśli i ucichł, a wraz z ciszą pojawiło się zero na wskazaniu amperomierza, a wentylator się wyłączył. Pomyślałem “bezpiecznik padł!”. Po rozkręceniu okazało się, że z bezpiecznikiem wszystko jest w porządku. A więc co to jest? Jakaś przerwa na płytce drukowanej? Zimny lut? Po wstępnych oględzinach doszedłem do wniosku, że nie mam bladego pojęcia. Liczyłem jeszcze, że będę mógł wykonać pomiary na wyższym zakresie tj. 0 – 20A, w końcu jest to osobny obwód elektryczny w mierniku, nie zabezpieczony bezpiecznikiem. Jak się domyślasz, nic z tego. Z tą różnicą, że tę sytuację udało mi się już nakręcić. Chciałem pokazać, że do wykonywania pomiarów wcale nie trzeba wydawać dużych pieniędzy na sprzęt. I mimo wszystko nadal tak utrzymuję, jednak jeśli dość funkcjonalny multimetr (przynajmniej w teorii) marki “Noname” kosztuje ~20zł to trzeba się liczyć z tym, że gdzieś jest ukryty haczyk, że niektóre produkty mogą być po prostu wadliwe. Krótkie przypomnienie i obliczenia mocy Multimetr podpinam szeregowo do przewodu fazowego przeciętego na pół przewodu z rozgałęźnika. Resztę szczegółów w artykule omawiającym teorię pomiaru natężenia albo na filmach poniżej. Po każdym pomiarze wykonam podstawowe wyliczenie mocy urządzenia za pomocą wzoru. $\rm{{P}=U * I * cos(φ)}$ P – moc urządzenia, którą chcemy poznać (jest to moc czynna wyrażona w Watach [W]) U – napięcie w gniazdku (zakładam dla uproszczenia 230V) I – zmierzone natężenie prądu cos(φ) – współczynnik mocy (dla kolejnego uproszczenia założę, że wynosi “1” czyli tak jakby go we wzorze nie było :-), ale rozpisuję się o nim więcej w artykułach o mocy czynnej i biernej ) Dla przypomnienia przypominam… Każde urządzenie pomiarowe posiada pewną niepewność pomiarową (artykuł). W przypadku używanego miernika Fluke 179 dla pomiaru natężenia prądu i zakresu 0 – 10A, ta niepewność wynosi: + 3 . Ostatnia uwaga. Przy wykonywaniu obliczeń będę podawał wartość z dokładnością do 3 miejsc po przecinku w przypadku wyników poniżej 6A i z dokładnością do 2 miejsc po przecinku dla wyników 6 – 10A. Jest to zgodne z dokładnością miernika przedstawioną na wyświetlaczu. A teraz już czas na pomiary! Wentylator biurkowy Wentylator biurkowy był już wykorzystywany podczas testów wyłączników nadprądowych. Dzięki temu wiem czego się spodziewać. Pomiaru prądu rzędu 150mA. Ale poczekajmy co pokaże multimetr. Ze względu na usterkę wcześniej prezentowanego multimetru, do pomiarów wykorzystam miernik Fluke 179. Sposób podłączenia miernika omawiam w pierwszym filmie poniżej. Wentylator posiada dwa poziomy prędkości obrotów: 1. Na wolniejszych obrotach, urządzenie pobiera prąd o natężeniu 130mA (miliAmper) czyli jego moc w przybliżeniu wynosi: $\rm{{P}=230V * * 1 = 30W}$ 2. Po ustawieniu na prędkość nadświetlną tj. szybsze obroty, uzyskaliśmy pomiar prądu na poziomie 145mA: $\rm{{P}=230V * * 1 = 33W}$ Różnica w pobieranym prądzie niewielka, a wniosek z tego taki, że przy załączaniu tego wentylatora nie warto się bawić w półśrodki i od razu ustawić chłodzenie na maksimum 🙂 . Suszarka Suszarka. Na opakowaniu 2 kilowaty (2000W) czystej mocy. Czy rzeczywiście jest w stanie osiągnąć taką moc? Czego się dowiedzieliśmy: 1. Natężenie prądu załączonego urządzenia, gdy wentylator pracuje na pełnych obrotach bez grzania, wynosi 850mA: $\rm{{P}=230V * * 1 = 195W}$ 2. Po załączeniu grzałki na minimum pobór prądu wzrósł do 4,260A, czyli: $\rm{{P}=230V * * 1 = 980W}$ 3. Maksymalny pobór prądu przez suszarkę (wentylator na najwyższych obrotach i grzałka grzeje najmocniej) to 7,50A: $\rm{{P}=230V * * 1 = 1725W}$ Najważniejsze z tego pomiaru to informacja, że najwięcej mocy w suszarce pobiera grzałka. Wentylator stanowi jedynie dodatek, gdy mowa o natężeniu prądu urządzenia. Rzeczywista maksymalna moc urządzenia wyniosła 1725W, nic nie szkodzi, głowę szybko suszy, a przynajmniej nie pobiera tyle prądu co podaje producent 🙂 . Ach jeszcze jedno, nie ma tego na filmie, ponieważ wykonałem ten pomiar przed chwilą w ramach uzupełnienia. Gdy zmniejszyłem prędkość wentylatora do minimum i wyłączyłem grzałkę, uzyskałem wynik 380mA: $\rm{{P}=230V * * 1 = 87W}$ I to jest najmniejsza moc pobierana przez ten model suszarki. Laptop Dość powszechnie obecny element w wielu domach. Warto wiedzieć ile “kradnie” prądu 🙂 . Pomiar rozpoczynam na załączonym urządzeniu, dopiero w drugiej części zamykam system i sprawdzam ile prądu pobiera zasilacz, gdy nie ma uruchomionego ładowania baterii. Oto wyniki pomiarów: 1. Przy załączonym laptopie podczas normalnej pracy laptop pobiera prąd o natężeniu 120-150mA, zatem: $\rm{{P}=230V * * 1 = 35W}$ 2. Po wyłączeniu laptopa, zasilacz podjada prąd na poziomie 24mA: $\rm{{P}=230V * * 1 = 6W}$ Telewizor LCD 24″ Podobnie jak laptop i wszelkie urządzenia elektroniczne, telewizor posiada zasilacz, który bez względu na status załączenia urządzenia, zawsze pobiera trochę prądu. Telewizor nieduży jak na współczesne standardy, ale pożera prąd prawda? No to mierzymy 🙂 . Okej mamy tutaj dwa stany: 1. Telewizor wyłączony – natężenie prądu 20mA, zatem jego moc w trybie nic nierobienia wynosi: $\rm{{P}=230V * * 1 = 5W}$ 2. Telewizor załączony – natężenie prądu 200mA: $\rm{{P}=230V * * 1 = 46W}$ Głośniki komputerowe Wynik tego pomiaru był dla mnie zaskoczeniem, niestety negatywnym. Wyniki pomiarów: 1. Wyłączone głośniki (zasilacz) pobierają prąd o natężeniu 88mA. Gdzie ten prąd ucieka? Odpowiedź można uzyskać chwytając zasilacz. Zasilacz jest ciepły jak wyjęte z pieca bułki, bez względu na to czy gra muzyka czy też nie. Ewidentnie coś tu nie gra, ale z drugiej strony, działa. Od wielu lat. A teraz moc: $\rm{{P}=230V * * 1 = 20W}$ 2. Po załączeniu głośników i odpaleniu muzyki maksymalne zmierzone natężenie prądu to 103mA: $\rm{{P}=230V * * 1 = 24W}$ Pozostawiając na stałe wpięte głośniki do gniazdka to tak samo, jakbyśmy mieli zapalone non stop dwie dość mocne LEDowe żarówki. Niedobrze… Mobilny grzejnik elektryczny Urządzenia zawierające wszelkiej maści grzałki pobierają najczęściej prąd o sporym natężeniu. Tutaj na obudowie grzejnika mamy nawet napisane jaką moc pobiera grzejnik, a więc wiemy czego się spodziewać. Pobór prądu zależy od ustawionego stopnia grzania: 1. Stopien I – 1,600A zamienione na ciepełko: $\rm{{P}=230V * * 1 = 368W}$ 2. Stopień II – 3,260A: $\rm{{P}=230V * * 1 = 750W}$ 3. Stopień III – 4,900A: $\rm{{P}=230V * * 1 = 1127W}$ Wyniki dość zbliżone do opisu na obudowie, a zatem nic dodać nic ująć 🙂 Czajnik elektryczny Czajniki elektryczne słyną z tego, że podgrzewają wodę bardzo szybko. Nic za darmo. Wiele elektronów musi bardzo ciężko pracować, żeby ten efekt uzyskać. Dla odmiany, czajnik posiada tylko jeden stopień mocy grzania. Pobór prądu jest na poziomie 8,10A: $\rm{{P}=230V * * 1 = 1863W}$ Konsola do gier Popularna konsola do gier czyli ile prądu pobiera komentarz Dariusza Szpakowskiego podczas gry w FIFĘ. No to już wiadomo: 1. W trybie “Standby” zasilacz konsoli pobiera 30mA: $\rm{{P}=230V * * 1 = 7W}$ 2. Po uruchomieniu urządzenia, przed załączeniem gry mamy ok. 430mA: $\rm{{P}=230V * * 1 = 99W}$ 3. Po uruchomieniu gry, natężenie prądu wzrosło do 520mA: $\rm{{P}=230V * * 1 = 120W}$ Odkurzacz Odkurzacz to dość wdzięczne urządzenie do wykonywania testów. Płynna regulacja obrotów silnika pozwala na obserwację zależności natężenia prądu od prędkości silnika. Przy małych obrotach pobierany przez silnik prąd nie był zbyt stabilny. Być może ma to związek z częściowym wypełnieniem jego pojemnika na brud? Okej, bez względu na to jakieś założenia należy przyjąć: 1. Przy najniższych obrotach natężenie prądu oscylowało w okolicach 2,6A: $\rm{{P}=230V * * 1 = 598W}$ 2. Po ustawieniu prędkości obrotów na mniej więcej połowę zakresu, silnik zażądał 5,6A: $\rm{{P}=230V * * 1 = 1288W}$ 3. A po podkręceniu potencjometru na maksimum, multimetr wskazał 6,1A: $\rm{{P}=230V * * 1 = 1403W}$ Widać tu pewną nieliniowość. Na najmniejszych obrotach 2,6A, w połowie 5,6A, a na największych 6,1A. Podobnie było z wentylatorem biurkowym, gdzie różnica pomiędzy pierwszym a drugim stopniem prędkości kręcenia się wentylatora, w ilości obrotów była znacząca, natomiast w wartości natężenia pobieranego prądu już minimalnie. Związane jest to z charakterystyką silnika… ale to już zupełnie inna historia. Pralka Standardowa pralka posiada kilkanaście programów i do tego różne ustawienia temperatury wody, ilości obrotów, wstępnego prania… jeśli chodzi o pomiar prądu i sposób jej funkcjonowania to temat na cały osobny artykuł 🙂 . W poniższym teście załączyłem jedynie program wirowania, który trwa 15 minut. Oczywiście film to kompilacja najciekawszych fragmentów. Pobór prądu mocno zależny od cyklu pracy pralki. Przetestowałem tak naprawdę pracę dwóch elementów: 1. Silnika pralki, który po ustabilizowaniu prędkości na najwyższych obrotach pobierał prąd o natężeniu ok. 1,3A, natomiast przy jakimkolwiek rozpędzaniu prąd potrafił podskoczyć do ponad 2A. Do obliczenia mocy czynnej użyję pierwszej, stabilnej, wartości. $\rm{{P}=230V * * 1 = 299W}$ 2. Pompy wyciągającej zużytą wodę (przynajmniej tak sądzę). Pobór prądu jest stabilny i wynosi 0,180A: $\rm{{P}=230V * * 1 = 41W}$ Niewątpliwie, jeśli chodzi o sumaryczny pobór energii przez urządzenie, to nie da się tego wyliczyć w prostu sposób i najlepiej do tego użyć licznika energii np. montowanego do gniazdka (używałem taki licznik podczas testów wyłącznika nadmiarowo-prądowego). Jeśli chodzi o prąd pobierany przez grzałkę, to faktycznie nie zmierzyłem tego i dam się tutaj wykazać Wam, czytelnikom. 🙂 Lodówka Lodówka ma za zadanie utrzymanie stałej temperatury zarówno w chłodziarce jak i w zamrażalniku. Czyli musi być załączona przez cały czas. Jak to wygląda jeśli chodzi o pobór prądu? Podczas pomiaru zaobserwowałem kilka trybów pracy lodówki: 1. Oczekiwanie – w tym trybie lodówka pobiera minimalną ilość prądu o natężeniu 20 – 50mA. $\rm{{P}=230V * * 1 = 11W}$ 2. Chłodzenie – w “komorze” chłodziarki obniżana jest temperatura: 570mA $\rm{{P}=230V * * 1 = 131W}$ 3. Chłodzenie + zamrażanie – 750mA $\rm{{P}=230V * * 1 = 172W}$ Podobnie jak w przypadku pralki, w ramach ciekawostki możemy zmierzyć ile maksymalnie prądu pobiera lodówka, natomiast nic więcej nam to nie daje (chyba że pobiera tak dużo, że wybija bezpiecznik). Lampka nocna A na deser pozostała stojąca lampa nocna z zamontowaną 10-cio watową żarówką ledową 🙂 Natężenie prądu pobieranego przez lampę (a właściwie przez żarówkę) wyniosło 52mA co daje moc czynną na poziomie: $\rm{{P}=230V * * 1 = 12W}$ Trochę dużo jak na żarówkę 10-watową, ale biorąc pod uwagę błędy pomiarowe miernika to wszystko jest w normie. Jak obliczyć ile energii pobrało urządzenie? To proste! Wystarczy przemnożyć ilość pobieranego przez urządzenie prądu przez ilość czasu przez jakie urządzenie pracowało. Wynik otrzymujemy w kilowatogodzinach (jednostka energii, którą dostajemy na rachunku od dostawcy energii). Innymi słowy jest to ilość kilowatów mocy jaka została pobrana przez urządzenia w ciągu godziny 🙂 . No to może dwa przykłady: 1. Podgrzewamy wodę w czajniku elektrycznym przez 5 minut. Czajnik, zgodnie z pomiarem pobiera 8,10A co w przybliżeniu daje moc na poziomie 1860W (czyli W jednostce energii widnieje “godzina” zatem musimy przeliczyć liczbę minut na godziny (h) tj. $\rm{\frac{5}{60}}$ = $\rm{\frac{1}{12}h}$. Teraz tylko trzeba to podstawić do wzoru na ilość pobranej energii: $\rm{ * \frac{1}{12}h = Zakładając, że koszt 1kWh wynosi przykładowo 65 groszy to po podgrzaniu wody ubyło nam ok. 10 groszy 🙂 2. Zatraciliśmy się w zabijaniu potworów i gramy na konsoli przez 4h. Ile to jest kilowatogodzin? $\rm{ * 4h = – czyli 32 grosze nie nasze. Niby mało nie? Groszowe sprawy. Każde urządzenie po kilkadziesiąt groszy dziennie przez 30 dni w miesiącu i nagle robi się rachunek za który najczęściej nie mamy ochoty zapłacić. Grosz do grosza, a będzie kokosza. Zadanie domowe W ramach wieczornej walki z nudą proponuję Ci zadanie: Na początku artykułu wspomniałem o niepewności pomiarowej multimetru. Wyznacz niepewność pomiarową dla pomiaru natężenia: Lampy nocnej Konsoli do gier gdy pobiera najwięcej prądu Czajnika elektrycznego I pochwal się wynikami w komentarzu. Podsumowanie No i elegancko. Jeśli dotarłeś do końca tego artykułu oglądając każdy test, każdy pomiar, to z tego miejsca serdecznie Ci gratuluję i jednocześnie dziękuję, że czytasz i oglądasz moje wypociny 🙂 . Oprócz samego pomiaru natężenia prądu wyszło trochę liczenia mocy, trochę o zużywaniu energii i liczeniu kosztów. Mam nadzieję, że ta wiedza okaże się dla Ciebie w jakiś sposób przydatna. I pamiętaj, jeśli będziesz wykonywać jakiekolwiek pomiary elektryczne, wszelkie prace przygotowawcze wykonuj bez napięcia. Przedłużacz ma być wyciągnięty z gniazdka, wyłącznik nadprądowy (bezpiecznik) wyłączony jeśli potrzeba, ale Ty masz wykonać pomiar bezpiecznie. Dokręć wszystko jak trzeba, sprawdź czy jest ustawiony dobrze multimetr, sprawdź wszystko jeszcze raz i dopiero potem załącz prąd w gniazdku. Szczególnie jeśli wykonujesz pomiar pierwszy raz i nawet wtedy jeśli jest to pomiar na napięciu bardzo niskim (jeśli nie Ty to może ucierpieć miernik). Zrobiło się bardzo serio, ale tak czasem trzeba. Pozdrawiam 🙂 Wielu kierowców na pewno nie raz doświadczyło poważnych problemów z rozładowanym akumulatorem. Najczęściej dzieje się to wtedy, gdy nagle pilnie potrzebny jest samochód i nie ma możliwości odpalenia go bez pomocy drugiego pojazdu lub prostownika. Jak wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć i skontrolować stan akumulatora, zanim pojawią się pierwsze problemy z porannym rozruchem motoru. W jaki sposób sprawdzić stan ogniwa, aby nie doszło do przykrej sytuacji i całkowitego unieruchomienia auta? ContentsJak sprawdzić, czy akumulator jest do wymiany?Jak naładować akumulator? Jak sprawdzić, czy akumulator jest do wymiany? Jak sprawdzić, czy alternator ładuje?Jak sprawdzić, co rozładowuje akumulator w samochodzie?Rodzaje akumulatorów Jak sprawdzić, czy akumulator jest do wymiany? Znaczna część właścicieli pojazdów zapomina o tym, że wymiana akumulatora na nowy jest jedną z czynności eksploatacyjnych. Nadejście mrozów z temperaturą ujemną i wilgocią spowoduje, że o poranku pojawi się duży problem z rozruchem silnika po nocy spędzonej na zewnątrz. Latem bardzo rzadko można doświadczyć tego, że ogniwa są na wykończeniu, ponieważ dodatnia temperatura ma pozytywny wpływ na szybką możliwość uruchomienia motoru. Problem pojawia się jednak w zimie, kiedy to rano po przekręceniu kluczyka lub wciśnięciu przycisku start auto w ogóle nie zapala albo bardzo powoli kręci rozrusznikiem. Są to typowe objawy uszkodzonego akumulatora. Oprócz tego wszystkie kontrolki na desce zaczynają przygasać i po chwili słyszalne jest jedynie charakterystyczne stukanie. Osoby, które nie wiedzą, co zrobić w takiej sytuacji zazwyczaj decydują się na kupno nowego akumulatora i niezwłocznie montują go w pojeździe. Czasami podejmowanie pochopnych decyzji jest zupełnie niepotrzebne, ponieważ w wielu sytuacjach wystarczy jedynie podłączyć prostownik lub dolać wodę destylowaną wyłącznie w przypadku modeli starego typu. Jak naładować akumulator? Jeśli już wiadomo, że napięcie na akumulatorze nie pozwala na uruchomienie jednostki napędowej konieczne może okazać się ładowanie za pomocą prostownika z odpowiednio dobraną mocą przeznaczoną do konkretnego typu – głównie 12 V. W sprzedaży są dostępne inteligentne modele pozwalające przeprowadzić wstępną diagnostykę po podłączeniu zarówno do akumulatora 12 V, jak i 6 V. Na samym początku należy sprawdzić, czy da się bezpiecznie podłączyć prostownik, aby nie doszło do sytuacji zagrażającej życiu. Należy upewnić się, że miejsce jest suche i zasłonięte od ewentualnego deszczu lub silnego wiatru. Kiedy kierowca ma pewność, że wszystko jest w porządku, można przystąpić do podłączenia prostownika. Proces ten należy zacząć od odłączenia klemy czarnej – ujemnej oraz czerwonej – dodatniej. Następnie można podłączyć klemy do prostownika, uważając na to, aby nie pomylić biegunów, ponieważ nie wszystkie urządzenia ładujące są wyposażone w funkcję chroniącą przed złym podłączeniem. Kiedy jest pewność, że wszystko zostało odpowiednio podłączone, można podpiąć prostownik do sieci energetycznej za pomocą wtyczki i uruchomić sprzęt. W zależności od rodzaju prostownika konieczne będzie wybranie odpowiedniego trybu oraz sprawdzenie na wyświetlaczu, jak przebiega cały proces ładowania. Kiedy cały proces został przeprowadzony pomyślnie, należy poczekać, aż diody na urządzeniu będą wskazywać na w pełni naładowane. Jeśli użytkownikowi pojazdu zależy na szybkim ruszeniu w drogę, wystarczy poczekać od 30 minut do godziny, aby uruchomić pojazd. W trakcie dłuższej jazdy akumulator naładuje się z alternatora, o ile jest w stu procentach sprawny. Przykładowy czas ładowania poszczególnych akumulatorów: ♦ Skuter: 1,5 h – 7 h ♦ Motocykl: 3 h – 12 h ♦ ATV: 5 h – 18 h ♦ Kosiarka: 8 h – 30 h ♦ Samochód kompaktowy: 13 h – 50 h ♦ Większy samochód osobowy: 18 h – 50 h ♦ Łódź: 20 h – 70 h ♦ SUV: 22 h – 80 h ♦ Kamper: 255 h – 99 h ♦ Samochód ciężarowy: 30 h – 99 h Jak sprawdzić, czy akumulator jest do wymiany? Przed podjęciem decyzji o wymianie należy dokładnie sprawdzić akumulator samochodowy, aby mieć pewność, że zakup nowego jest całkowicie konieczny. Na liście podstawowych czynności, jakie należy wykonać, są punkty, które nie każdy będzie mógł zrealizować bez pomocy specjalisty. Jeśli ktoś nie wie, jak sprawdzić akumulator miernikiem, powinien podjechać do mechanika lub do sklepu motoryzacyjnego, gdzie jest dostępne urządzenie pomiarowe. Najprościej wówczas wyjąć ogniwo, wsadzić do bagażnika auta sprawnego i podjechać w wyznaczone miejsce. Jeśli pomiar wykonany na miejscu będzie negatywny, od razu istnieje możliwość zakupu nowego elementu zasilającego. Jednak przed zakupem nowego należy wykonać następujące czynności: ♦ Kontrola poziomu oraz ewentualne uzupełnienie elektrolitu: Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest sprawdzenie poziomu elektrolitu, co można zrobić odkręcając korki wszystkich cel na akumulatorze. Czynność należy wykonywać co roku, aby mieć pewność, że w środku znajduje się odpowiednia ilość płynu. Poziom trzeba uzupełnić do znaku znajdującego się na obudowie, a jeśli go nie ma, można pozostawić do 1 cm wolnej przestrzeni od krawędzi. Do uzupełniania płynu trzeba użyć wody destylowanej lub demineralizowanej, którą można kupić zarówno w większym sklepie, jak i na stacji benzynowej. Podczas dolewania wody trzeba uważać, aby nie doszło do rozrzedzenia elektrolitu. ♦ Jak sprawdzić, czy akumulator jest naładowany? – kontrola stanu naładowania: Poziom naładowania akumulatora należy sprawdzać po całonocnym postoju auta. Do zmierzenia trzeba użyć urządzenia zwanego areometrem, który wyznacza gęstość elektrolitu wewnątrz. Jeśli ogniwo jest w pełni naładowane na wyświetlaczu powinno pokazać się 1,28 g/cm³. W przypadku gdy dostęp do cel będzie utrudniony, dobrym rozwiązaniem jest zmierzenie napięcia spoczynkowego, które powinno wynosić 12,4 V. Jeśli otrzymany wynik jest mniejszy, wówczas trzeba naładować ogniwo za pomocą prostownika. Oprócz tego warto też sprawdzić napięcie akumulatora podczas rozruchu silnika, które nie powinno być mniejsze niż 13,8 V. ♦ Jak sprawdzić akumulator samochodowy? – ładowanie za pomocą prostownika: Osoby, które decydują się na ładowanie akumulatora za pomocą prostownika, powinny pamiętać o odkręceniu wszystkich cel, aby ograniczyć wysokie ciśnienie gazów. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie ładowarki z funkcją regulacji i wówczas należy ustawić 1/10 pojemności akumulatora, co oznacza, że w przypadku 60 Ah pojemności trzeba wybrać 6 A. Jeśli w samochodzie znajduje się małe ogniwo o pojemności do 50 Ah wystarczy wybrać model ładowarki z podstawowymi funkcjami. ♦ Jak sprawdzić stan akumulatora – pomiar parametrów pod obciążeniem: Jeśli użytkownik podjął wszystkie wyżej opisane kroki i nadal nie jest w stanie uruchomić samochodu, konieczne będzie wykonanie pomiaru pod obciążeniem. Niestety testery obciążeniowe są drogie i nie wszystkie warsztaty mają je na wyposażeniu. W takiej sytuacji wiele osób zastanawia się, jak sprawdzić stan akumulatora domowym sposobem? Aby to zrobić, należy zbadać napięcie w trakcie zimnego rozruchu. Jeśli podczas kręcenia rozrusznikiem będzie wynosić poniżej 10 V, wówczas właściciel samochodu ma pewność, że akumulator nie nadaje się do dalszej eksploatacji. W sytuacji, gdy istnieje możliwość sprawdzenia specjalistycznym testerem, warto skorzystać z tej opcji. Wynik otrzymany bezpośrednio z urządzenia pokaże, czy akumulator nadaje się do dalszego użytkowania, czy trzeba pomyśleć o zakupie nowego. Jak sprawdzić, czy alternator ładuje? Poranne problemy z uruchomieniem silnika w samochodzie dotyczą wielu kierowców. Zazwyczaj jednak pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy to zużyty akumulator, który należy wymienić. Poważne kłopoty i zmartwienia zaczynają się wówczas, gdy mimo zakupu nowego elementu eksploatacyjnego problem pojawia się ponownie za kilka dni. Wówczas nasuwa się pytanie, czy powodem braku możliwości uruchamiania silnika jest uszkodzony alternator. Zazwyczaj to właśnie ta część okazuje się winna problemom z porannym rozruchem jednostki napędowej. Alternator jest to element znajdujący się obok motoru, który jest odpowiedzialny za wytwarzanie prądu niezbędnego do ładowania akumulatora. Jeśli jest niesprawny, pojawiają się właśnie poranne problemy z rozruchem. Jak sprawdzić, czy alternator jest sprawny? Do tego celu należy użyć specjalnego urządzenia, które mierzy stałe napięcie. Pomiar trzeba wykonać w momencie, gdy auto nie ma uruchomionej jednostki napędowej, następnie odczytać otrzymany pomiar i odpalić motor. Kiedy silnik będzie pracował, należy po raz kolejny sprawdzić wynik. Kolejny etap to zmierzenie napięcia po upływie dwóch lub trzech minut. Dla działającego alternatora powinno wynosić powyżej 13 V na wolnych obrotach, a otrzymany wynik musi być niższy od drugiego, co będzie oznaczało, że akumulator jest prawidłowo doładowany. Aby sprawdzić poprawność działania alternatora, należy obciążyć instalację przez uruchomienie ogrzewania tylnej szyby, włączenie klimatyzacji wraz z dmuchawą, a następnie ponownie wykonanie kolejnego pomiaru. Jeśli wynik będzie nie mniejszy niż 13,5 V wówczas można stwierdzić, że wszystko działa poprawnie. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek problemy lub otrzymane wyniki nie są właściwe, należy wykonać dokładniejszą analizę i skupić się na tym, czy czasami nie jest to wina paska lub wirnika. Oprócz tego warto wykonać pomiar bezpośrednio na zaciskach alternatora. Jak sprawdzić, co rozładowuje akumulator w samochodzie? Niektórzy kierowcy skarżą się na często pojawiający problem z odpaleniem samochodu. Kłopot pojawia się wówczas, gdy auto postoi przez noc na parkingu i rano właściciel próbuje uruchomić jednostkę napędową. Najczęściej winę za to, że motor nie odpala, ponosi rozładowany akumulator, który czasami jest obciążony przez urządzenia stale pobierające prąd. Najczęściej dzieje się tak wówczas, gdy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki jedno ze sprzętów nadal działa i czerpie energię z ogniwa. Bardzo często to właśnie kamerki lub ładowarki do telefonów mogą wyładować akumulator w przeciągu doby, bez wiedzy właściciela pojazdu. Jeśli użytkownik podejrzewa, że któreś urządzenie pobiera prąd wówczas, należy je odłączyć i podładować ogniwo za pomocą prostownika, aby uniknąć ponownych problemów. Rodzaje akumulatorów Wiedząc już, jakie są objawy zużytego akumulatora, warto dowiedzieć się, jakie są jego dostępne rodzaje. Oczywiście w zależności od pojazdu do każdego samochodu czy motocykla należy dobrać odpowiedni model, który spełni wszystkie wymagania. Wraz z rozwojem technologii oraz stosowaniem coraz to nowocześniejszych rozwiązań trzeba liczyć się z tym, że wzrasta zapotrzebowanie na lepsze i bardziej wydajne akumulatory, niż jeszcze kilka lat temu. Nowe samochody mają bardzo rozbudowane systemy bezpieczeństwa oraz dodatkowe funkcje, które wymagają odpowiedniego zasilania, aby działać skutecznie. Coraz więcej producentów instaluje w pojeździe akumulatory bezobsługowe niewymagające żadnych ingerencji ze strony użytkownika pojazdu, takich jak uzupełnianie elektrolitu za pomocą czystej wody destylowanej. We wnętrzu znajdują się specjalnie wykonane płytki ze stopu ołowiu z dodatkiem wapnia albo ołowiu ze srebrem i wapniem. Oprócz tego unowocześnione akumulatory są przystosowane do współpracy z funkcją start-stop, która polega na wyłączeniu silnika w momencie, gdy pojazd stoi na światłach lub zatrzyma się przed przejściem dla pieszych. Jakie są poszczególne rodzaje akumulatorów dostępnych w sprzedaży i czym się wyróżniają? ♦ Akumulatory kwasowo-ołowiowe (SLA): Jeden z popularniejszych akumulatorów, czyli model kwasowo-ołowiowy został opracowany w 1859 roku. Co ciekawe, produkt jest nadal wykorzystywany i zasila wiele aut poruszających się po drogach. Nazwa wywodzi się od jego budowy, ponieważ pojedyncze ogniwa są wykonane z zespołu płyt akumulatorowych składających się z: Anody z metalicznego ołowiu, katody z PB02, a także z elektrolitu z 37% roztworu kwasu siarkowego z dodatkami. Te najczęściej stosowane, czyli modele bezobsługowe SLA mają 6 ogniw oraz napięcie znamionowe wynoszące 12 V. Zaletą tego modelu jest wysoka odporność na głębokie rozładowanie, a także szansa na przywrócenie ponownych parametrów po podłączeniu do ładowania. Minusem akumulatorów kwasowo-ołowiowych jest występujące ryzyko zasiarczenia, jeśli przez bardzo długi czas nie będzie ładowania. ♦ Akumulatory żelowe (GEL) oraz Absorbed Glass Mat (AGM): Akumulatory AGM są wykonane przy użyciu płynnego elektrolitu, który jest zaabsorbowany w separatorze w całości wykonanym ze szklanej maty. Modele typu GEL nadal mają wodne roztwory kwasu siarkowego, jednak różnica polega na tym, że dodaje się niewielką ilość środka żelującego. AGM stosuje się najczęściej w pojazdach wymagających szybkiego oraz płytkiego poboru prądu umożliwiającego rozruch silnika. Z tego względu wykorzystywane są najczęściej w autokarach, karetkach pogotowia, a także samochodach policyjnych. Akumulatory żelowe są dobre dla wolnych i jednocześnie głębszych rozładowań, dlatego też bardzo dobrze sprawdzają się w samochodach osobowych wyposażonych w znany system start-stop, a także w autach terenowych. Zarówno AGM, jak i GEL mają zbliżone parametry, które dotyczą wysokiej odporności mechanicznej, użytkowania sezonowego, długotrwałego działania, a także skutecznej i szybkiej regeneracji po rozładowaniu. Zaletami obu typów są: Bezobsługowe użytkowanie, szczelność, wysoka odporność na wstrząsy i wibracje, a także możliwość pracy w wielu pozycjach. ♦ Akumulatory ECM, AFB oraz EFB: Zmodyfikowane akumulatory kwasowo-ołowiowe, czyli ECM (Enhanced Cycling Mat), AFB (Advanced Flooded Battery) oraz EFB (Enhanced Flooded Battery) wyróżniają się wysoką wytrzymałością na czynniki zewnętrzne. Mają one o wiele większy zbiornik elektrolitu w porównaniu do zwykłych modeli, płyty ze stopu cyny, wapnia i ołowiu, a także dwustronne separatory wykonane z mikrowłókien z poliestru oraz polietylenu. Akumulatory typu ECM, AFB i EFB idealnie sprawdzają się w nowoczesnych samochodach wyposażonych w funkcję start-stop oraz mających bardzo rozbudowaną instalację elektryczną. Jedną z zalet jest zwiększona odporność na częste i cykliczne uruchomienia jednostki napędowej. Minusem rozwiązania jest brak odporności na głębokie rozładowanie, co zdecydowanie przyczynia się do obniżenia sprawności produktu. zapytał(a) o 21:22 Jak sprawdzić ile prądu pobiera komputer? To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodać 1 ocena Najlepsza odp: 100% Najlepsza odpowiedź szopa098 odpowiedział(a) o 18:07: Kup watomierz, podepnij do listwy zasilającej przetestuj w spoczynku i przy obciążeniu i będziesz wiedział.[LINK] Odpowiedzi Kermen odpowiedział(a) o 21:31 Nakarmić gwoździami krasnoludka który mieszak w gniazdku, wtedy ci uprzejmie powie. lecki odpowiedział(a) o 21:39: miesza, aha A gdzie on jest bo go jeszcze nie widziałem? blocked odpowiedział(a) o 00:53 [LINK] Dokładnie powie. Darmowy sposób to sprawdź TDP procka i karty + dodał parę w na resztę gratów. Uważasz, że ktoś się myli? lub Moderatorzy: SuperBuster11, zibi2210 Yellow2008 Posty: 9 Rejestracja: 15 paź 2010, o 15:37 Lokalizacja: Zabrze Ile prądu pobiera instalacja przy wyłączonym zapłonie Czasem się zdarza że 2 tygodnie auto stoi w garażu. I wtedy często pada akumulator. Mam 100Ah. Instalacja pobiera w stanie wyłaczonym, zmknięte drzwi etc.. Zmierzone amperomierzem. Ah/dzień Czyli po 2-ch tygodniach nie do końca naładowany akumulator musi paść. Sprawdziłem że co najmniej na 5-ciu bezpiecznikach jest przepływ prądu. W innych autach (VW Pasaat, Audi A4) zmierzyłem że przy wyłaczonym zapłonie pobór prądu jest poniżej czyli 15 razy mniejszy. No więc jak macie pobór pradu mniejszy niż to szukam przyczyny, a jak macie podobnie to mogę iść na browar :-) CLK 230 Kompresor Avantgarde 145KW hammond24 Doradca Posty: 4115 Rejestracja: 11 kwie 2008, o 15:30 Lokalizacja: łódź Post autor: hammond24 » 18 paź 2010, o 18:50 A kiedy dokonałeś pomiarów,po jeździe,po tygodniu,czy po dwóch? hammond24 W210 B+LPG 1997 ASB WDB2100371A415889 W140 1993 Manual WDB1400281A163186 Taxi driver /niestety/Zawsze wiedziałem że źle skończę. Yellow2008 Posty: 9 Rejestracja: 15 paź 2010, o 15:37 Lokalizacja: Zabrze Post autor: Yellow2008 » 18 paź 2010, o 19:30 Bez żartów. Auto stało w garażu. Odpiąłem klemę minusa. Między akumulator a klemę wpiąłem amperomierz (multimetr na zakresie 20A). W pierwszej chwili 15A, po kilku sekundach 2-3A, po minucie prąd spadł do Kolejne 15 minut nic się nie zmienia. Tak więc uważam że kiedy stoi sobie w garażu to ciągnie z akumulatora CLK 230 Kompresor Avantgarde 145KW mesio14 VIP Posty: 4170 Rejestracja: 9 maja 2009, o 12:46 Lokalizacja: pleszew Post autor: mesio14 » 18 paź 2010, o 20:14 Powinna pobierać 0,00A E 270 CDI 2000r, lift, manual Gerri Doradca Posty: 459 Rejestracja: 23 wrz 2008, o 00:09 Lokalizacja: Limerick - IRELAND Post autor: Gerri » 18 paź 2010, o 20:24 Yellow2008 pisze:Bez żartów. Auto stało w garażu. Odpiąłem klemę minusa. Między akumulator a klemę wpiąłem amperomierz (multimetr na zakresie 20A). W pierwszej chwili 15A, po kilku sekundach 2-3A, po minucie prąd spadł do Kolejne 15 minut nic się nie zmienia. Tak więc uważam że kiedy stoi sobie w garażu to ciągnie z akumulatora Nie znam tych czasów z autopsji - znam z podręczników serwisowych. "Usypianie" sieci CAN może trwać nawet do pół godziny. mesio14 pisze:Powinna pobierać 0,00A Mylisz się bardzo. Tak było w "Syrence" i "maluchu" fabek Moderator Posty: 9443 Rejestracja: 3 lip 2008, o 19:07 Lokalizacja: Gdańsk Post autor: fabek » 18 paź 2010, o 20:32 mesio14 pisze:Powinna pobierać 0,00A bajki mesio, bajki. Yellow2008 kolego nie pamietam ile dokladnie ma byc w mercu, uzaleznione jest to od wyposazenia. jednak normalnie prad nie powinien przekraczac 0,02-0,05A. juz pobor wiecej od 0,1A powoduje rozladowanie slabego aku. odlacz radio, szczegolnie jak masz wybajerowane niefabryczne. mesio14 VIP Posty: 4170 Rejestracja: 9 maja 2009, o 12:46 Lokalizacja: pleszew Post autor: mesio14 » 18 paź 2010, o 20:33 Zapomniałeś o Trabancie iWartburgu bo Opel Kapitan już prąd pobierał :-D E 270 CDI 2000r, lift, manual Posty: 1341 Rejestracja: 31 paź 2008, o 14:55 Lokalizacja: Warszawa Post autor: » 7 lis 2010, o 21:36 A mi dzis wyskoczylo na amperomierzu max w 190tce W201 :shock: W210 E300TD Avantgarde 99' Oo_oO face lifting zielona cyrkonia W201 190D 91' niebieska perła metalik exW201 190E 89' dymione srebro Smart 600ccm Turbo Passion 99' W463 G55 AMG 02' baca Posty: 3684 Rejestracja: 11 lis 2008, o 18:59 Lokalizacja: Przemyśl Post autor: baca » 8 lis 2010, o 08:59 Temat klepany rok temu, Nocek podświetlił nasze łepetyny tym co ten grzyb Gerri , że po wyłączeniu stacyjki elektronika gada za soba jeszcze pół godziny. A potem zasypia. Opowiedzcie który czynil pomiary [ale bez zdejmowania klemy, znajdźcie inna metodę] po godzinie od wyłączenia stacyjki?? I odpiąć pieprzone radyjka! Wniosek ogólny : MB nie jest od tego by stało!! Hej! Ważne jest aby jechać ! Niech pełny wtrysk będzie z wami!! E300 TD aftomat 1998 Classic licznik: zostało niewiele do 400 !! Stalówka S320/2004 Posty: 1341 Rejestracja: 31 paź 2008, o 14:55 Lokalizacja: Warszawa Post autor: » 8 lis 2010, o 17:33 Dokładnie, najgorsze że cięzko sprawdzić np. po godzinie taki pomiar bo zawsze trzeba odłączyć kleme aby włozyc amperek W210 E300TD Avantgarde 99' Oo_oO face lifting zielona cyrkonia W201 190D 91' niebieska perła metalik exW201 190E 89' dymione srebro Smart 600ccm Turbo Passion 99' W463 G55 AMG 02' kakadu Doradca Posty: 6135 Rejestracja: 23 mar 2010, o 22:01 Lokalizacja: Wlkp/Niemcy NRW Post autor: kakadu » 8 lis 2010, o 17:41 [quote=" najgorsze że cięzko sprawdzić np. po godzinie taki pomiar bo zawsze trzeba odłączyć kleme aby włozyc amperek[/quote Nie trzeba .Podłączasz amperomierz pod bolec +aku,i klemę.(amperomierz włączony i ustawiony prawidłowo).następnie odkręcasz klemę +z aku i to wszystko,wykonujesz pomiar. E300TD S210 AVANTGARDE 98 WDB2102251A812339 E280 CDI W211 AVANTGARDE 05/06 WDB2110201A869317 (Oo\=*=/oO) Gerri Doradca Posty: 459 Rejestracja: 23 wrz 2008, o 00:09 Lokalizacja: Limerick - IRELAND Post autor: Gerri » 8 lis 2010, o 22:08 W ten sposób dowiesz się jedynie że coś żre prąd - nic poza tym. Gebelsy są sprytniejsze. Policzyły jaki prąd odpowiada jakiemu spadkowi napięcia na jakim bezpieczniku. :mrgreen: Ta metoda w niektórych sytuacjach jest wręcz zalecana (zwłaszcza w przypadku instalacji CAN) HolyCrom Posty: 212 Rejestracja: 7 cze 2010, o 14:24 Lokalizacja: Chełm Post autor: HolyCrom » 8 lis 2010, o 22:58 Mi się strasznie rozładowuje akumulator, tydzień postoi, a ostatnio zdarza mi się taki postój nader często i z zapaleniem jest problem Jest: W210 E300 177KM 98r. Avantgarde Był: w210 96r Clasic Sedan wersje BIO o obniżonej mocy Posty: 1341 Rejestracja: 31 paź 2008, o 14:55 Lokalizacja: Warszawa Post autor: » 11 lis 2010, o 18:43 Koledzy mam chyba potencjalnego złodzieja, otóz po wyjęciu w 190tce bezpiecznika nr 13 odpowiadającego za: "Swiatla awaryjne, przednia lampe oswietlenia wnetrza, zegar, oswietlenie bagaznika i złącze diagnostyczne" wskazania były max Po ponownym wlozeniu bezpiecznika wzrosło do :roll: Niby nic ale lubie jak jest OK wszystko, czy poprostu to radio tak ma iż tyle pobiera prądu? Nie sprawdzałem w okularze tego niestety i nie bede juz miał możliwosci. Może źle podłączone jest radio? Bo np na postoju nie miga dioda: Link do tematu, KLiK [ Dodano: 2010-11-14, 12:07 ] Mam złodzieja prądu! Radio! Po odłączeniu pobór w instalacji Myśle, że jest źle podłączone i w tyg podjade to naprawic otóz po wyjęciu stacyjki nie miga diodka w radiu Audio10, a po wyjęciu radia po całej nocy jest ono lekko ciepłe W210 E300TD Avantgarde 99' Oo_oO face lifting zielona cyrkonia W201 190D 91' niebieska perła metalik exW201 190E 89' dymione srebro Smart 600ccm Turbo Passion 99' W463 G55 AMG 02' Kto jest online Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

jak sprawdzić czy radio pobiera prąd